Найпівнічніші поселення у світі. Село кімжа - північна ідилія - міста та ваги Росії Найпівнічніше село

Анна Груздєва 28 років

Автор та головний редактор проекту «Сибір і точка», живе та працює в Красноярську. За освітою журналіст, магістр мистецтвознавства. Випускниця Школи культурної журналістики Фонду Михайла Прохорова та студентка курсу ФотоДепартаменту «Подолаючи фотографію». Слухач Школи дослідження та тексту Російського фонду культури. Публікавалася в Colta.ru, "Гіркий", "Сеанс", Siburbia.ru, "Сибірський форум" та багатьох інших виданнях. Журналіст видання RBTHtravel.

Антон Петров 29 років

Незалежний фотограф із Красноярська, за освітою інженер. Член проекту «Сибір та точка». Учасник виставки “Сибір. Полюси» у музейному центрі «Площа світу» у Красноярську та у Державному центрі сучасного мистецтва у Томську.

актування - в районах Крайньої Півночі так називають оголошення про штормовий вітер, пориви якого можуть досягати 15-30 м/с. У цей час скасовують заняття у школах та зупиняють роботу в деяких установах міста чи селища.

Діксон звично називають "краєм світла": він знаходиться на півночі Красноярського краю, на березі Єнісейської затоки Карського моря - околиці Північного Льодовитого океану. До найближчих великих міст, Дудинки та Норильська, звідси понад п'ятсот кілометрів необжитої тундри. Дістатися до Діксона, закритого селища, можна тільки за спеціальним пропуском і тільки на старенькому АН-26, який літає з аеропорту «Аликель» лише раз на тиждень, і то коли немає пурги чи туману. Для місцевих жителів все, що не Діксон, це «материк». На «материці» — Сибір, глуха тайга, дороги, звична зміна дня та ночі. На «краю світу» — будинки на палях, «ви бачили, як песець ганяв собаку у дворі?», дика тундра, відкрита всім вітрам, і нескінченні льоди. Арктика.

Для місцевих мешканців все, що не Діксон, – це «материк».

Карта Діксона у селищній школі № 1

Діксону 102 року, але його історія - це не просто біографія одинокої точки на адміністративній карті сучасного Сибіру. Це історія зустрічей людей і держав із Крайньою Північчю – вона довша. Ще в XI-XII століттях помори, вихідці з Великого Новгорода, йшли «всі кінці студеного моря-океана» шукати нові промисли та торгувати з «самоїддю». На початку XVII століття Мангазея, перше російське заполярне місто-фортеця, став центром колонізації величезної території півночі Сибіру: за «м'яким мотлохом» і «моржевою кісткою» туди йшли торговці та збирачі ясака. Пізніше, вже у XVIII-XIX століттях, на Північ пробиралися російські та європейські мореплавці, які шукали зручний морський шлях між Європою та Далеким Сходом – торгувати.

15 серпня 1875 року шведський географ і мореплавець Нільс Норденшельд на звіробійній шхуні «Превен» увійшов до «зручної гавані невеликого острова в Єнісейській затоці». «Я сподіваюся, що ця гавань, нині порожня, в короткий час перетвориться на збірне місце для безлічі кораблів, які сприятимуть зносинам не тільки між Європою та Обським та Єнісейським річковими басейнами, а й між Європою та Північним Китаєм», - записав у своєму щоденнику Норденшельд, назвав безіменну гавань "Діксоном" (на честь Оскара Діксона, мецената його полярних експедицій) і наніс її на свої морські карти.

У XX столітті Північ стала для СРСР місцем торгівлі та розробки родовищ, заслання та наукових досліджень, а ще, звичайно, будівництва нових заполярних міст та селищ. Серед них Діксон був "столицею Арктики", куди з різних кінців Союзу приїжджали "освоювати Північ" метеорологи, будівельники, вчителі, гідрографи, військові, полярні льотчики, радисти. Сьогодні це арктичне селище, як і більшість північних населених пунктів Росії, переживає вкрай важкі часи. У 1980-ті, «золоті роки» Діксона, тут мешкало близько 5 000 осіб. Наразі, за офіційною статистикою, у селищі залишилося трохи менше 600 мешканців, але місцеві уточнюють: насправді близько 500 мешканців.

Під час полярної ночі велику частину дня на вулицях Діксона безлюдно. Селище оживає в основному тільки рано-вранці, коли диксонці виходять на роботу, і о 5-6 годині вечора, коли вони повертаються додому, забирають дітей з дитячого садкайдуть у магазин або в інших справах

Тут за звичкою говорять не «в Діксон», а «на Діксон»: історично селище починалося з острова в Карському морі, але пізніше стало розвиватися і на сусідньому півострові Таймир. Тому Діксон - це дві частини селища: острівна та материкова, розділені півторакілометровою протокою. У 2009 році «острів» закрили, і зараз він практично безлюдний. Люди переселилися на материк, вулиці порожні, вітер вибив у залишених будинках вікна та двері, у будівлі порожньої школи №2 — тільки заячі сліди на помітній сніговій підлозі. Єдині місця, де ще світиться і йде робота, це гідрометеостанція та аеропорт.

У материковій частині Діксона життя більше. По вулицях ходять люди та їздять радянські гусеничні снігоходи ГАЗ-71, новенькі всюдиходи ТРЕКОЛО та «бурани», працюють магазини, відкриті шкільний спортзал та бібліотека, є церква. Але й тут забитих вікон та зачинених дверей з кожним роком стає все більше, а про колишню велич «воріт в Арктику» нагадують лише кілька пам'яток полярникам та суду в порту.

Олександр Сурков, випускник школи №1, зараз студент Політехнічного інституту СФУ (Красноярськ). «У Красноярську дуже багато людей, це напружує. На Діксоні вийшов – і нікого. В автобусах мені не подобається, та й проїзд 22 рублі. У селищі можна було дійти пішки, куди хочеш. Дерева теж незвично. У нас на Діксоні є тільки штучні дерева, що світяться, а в тундрі тільки дуже низькі модрини. Спершу я хотів додому, чесно. Сумував за батьками. На Діксоні у мене видно море з вікна, а в Красноярську видно будівництво. Порівняно з Красноярськом Діксон особливий», - каже Олександр

Мережа полярних станцій, геофізична обсерваторія, порт Північного морського шляху, штаб морських операцій, мережа берегових аеродромів, клуби полярників, мисливські зимівлі, рибзавод, художня галерея - тепер тільки в краєзнавчих книгах, підшивках газети «Радянська Арктика» та пам'яті людей, які непривітна Крайня Північ. Прикордонна застава, аеропорт, гідрометеостанція, котельна, дизельна, школа, адміністрація, бібліотека та кілька магазинів - все, що залишилося сьогодні.

І все-таки на Діксоні живуть люди. Вони їздять у тундру та ловлять рибу, вчать дітей малювати та вирішувати рівняння, пишуть «Тотальний диктант» і здають ЄДІ, збирають архівні фотографії та печуть хліб, стежать за опалювальними котлами та швидкістю вітру, перечікують полярну ніч та радіють першому сонцю. Тут, на Діксоні, кожна занедбана зимівля, зачинені двері, що сяє чорнотою проріз або вікно, що світиться - це історія. І історія освоєння Північного морського шляху, і історія «підкорення Півночі» в епоху СРСР, але головне – приватна історія сім'ї чи людини.

На Діксоні кожна занедбана зимівля, закриті двері, що зяє чорнотою проріз або вікно, що світиться - це історія.

Одна з вулиць острівного селища. Запорошена снігом дерев'яна дорога тримається на порожніх металевих бочках з-під палива, але цього взимку не видно. Утилізація іржавих бочок - одна з основних арктичних проблем як у Росії, так і в Канаді, Норвегії, на Алясці

Вид на Літакову бухту, покинуту рибалками та мисливцями, «Шанхай» та зимовий футшток. «Балок містив і ангар для човна, і майстерню, і невелику побутівку, де можна було відпочити чи сховатися на якийсь час від гніву дружини. Часто під балком вирубували морозильник чи льодовик із невеликими камерами для зберігання м'яса та риби. До середини 1990-х кількість балків була досить великою, розташовувалися вони хаотично, тому після посиденьок багато хто не відразу знаходив дорогу додому. Звідси і „Шанхай”», - каже Анатолій Ломакін, мешканець Діксона

Табличка біля будівлі диксонського аеропорту. Аеропорт приймає пасажирів раз на тиждень, середам. Іноді через снігопад, туман або інші «несприятливі погодні умови» диксонці можуть чекати на авіарейс Діксон-Норільськ або Норильськ-Діксон по два тижні

З 16 по 24 серпня 2015 року відбулася експедиція Асоціації найкрасивіших сіл Росії Ярославською, Вологодською та Архангельською областями. Як основні пункти маршруту були заплановані села Велике Ярославської області, Ферапонтове та Пожарище Вологодської області та Ошевенськ Архангельської області, які потрібно було оцінити щодо входження в асоціацію. Фінальним акордом експедиції передбачалося взяти участь у святі в Ошевенську та переговори з ріо губернатора Архангельської області про співпрацю та проведення конкурсу з виявлення найкрасивішого села в регіоні. Крім того, цілком закономірно і логічно, пошуки красивих сіл красивих сіл здійснювалися де можливо і коли можливо шляхом опитування місцевих жителів по всьому маршруту.

Підбиваючи короткі підсумки, можна сказати, що поїздка вийшла продуктивною. Було знайдено двох потенційних кандидатів на вступ до асоціації – Ферапонтове та Ошевенськ. Отриманий багатий практичний досвід та рясна їжа для роздумів. Наприклад, стало зрозуміло, що такі експедиції дуже ефективні для пошуку і попереднього відбору красивих сіл. Можливо, це навіть краще, ніж проведення регіонального конкурсу на найкрасивіше поселення. З'явилися плани проведення аналогічних експедицій на Кавказ та Поволжі. Погода, незважаючи на похмурі прогнози синоптиків, нам благоволила. Ми готувалися до похолодання та дощів, але в результаті стався лише один короткочасний дощ і було досить тепло, а часом навіть спекотно. Було зроблено 1600 фотографій, понад 200 з яких ви побачите у цьому звіті.

Отже, виїхавши з Москви недільного ранку 16 серпня ми проїхали через Переславль-Залеський, освіживши в пам'яті його краєвиди, і ненадовго заїхали в Ростов, щоб помилуватися Ростовським кремлем і трохи відпочити від дороги. Ярославський напрямок, починаючи з самого його початку, дуже багатий на пам'ятки. Сергієв Посад, Переславль-Залеський та Ростов – це місця, відвідування яких можна сміливо рекомендувати будь-якій людині. Не всім напрямкам так пощастило.

Наступним пунктом подорожі стало село Велике, розташоване ближче до Ярославлю. В'їзд у село, принаймні той, яким скористалися ми, нас засмутив – ґрунтовка, зарості борщівника та купа сміття на узбіччі.

На в'їзній вулиці звичайні види середньоросійського села 21 століття - є симпатичні дерев'яні будиночки з різьбленням, деякі будинки зашиті в сайдинг, напівзруйновані будівлі, у тому числі спадщина радянського сільськогосподарського минулого. Під час просування до центру села та подальшого дослідження його території стало зрозуміло чому нам рекомендували відвідати Велике. У нього справді було велике минуле, свідченням цього є безліч кам'яниць та будівель (школа, технікум, церкви) швидше за все 19 століття будівлі. Дуже гарне озеро посеред села.

Цікавою випадковою знахідкою виявилася свіжопобудована будівля з вивіскою «Музей картопляного бунту».

На жаль, незважаючи на наше сильне бажання відвідати музей з такою інтригуючою вивіскою, ми не змогли цього зробити, оскільки воно було закрите. Спроба щось прояснити у сусіда, до будинку якого було буквально приліплено величезну будівлю музею, успіху не призвело. Він не знає зовсім нічого, ніколи там не був і т.д. і т.п. Ризикнемо припустити, що якби раптом до нього у двір приземлилася літаюча тарілка, то навряд чи вона змогла б його зацікавити. Проте, великий Яндекс дає цілком конкретну інформацію про Музей картопляного бунту, див. https://vk.com/club81254186та http://www.tourprom.ru/country/russia/velikoe/attraction/muzei-kartofeljnogo-bunta/ , згідно з якими там є навіть кафе та готель.

Незважаючи на явні ознаки великого минулого села Велике та наявність пам'яток, сучасний його стан викликає смуток. На жаль, це типово для більшості сільської Росії, так що особливо чіплятися до жителів Великого немає жодного сенсу. Але все ж таки, ми побачили пристойну кількість п'яних і тих, що випивають, будинки, що розвалюються, і безліч пластикового сайдингу. Ми не змогли знайти хоча б частини села, що зберегло автентичність та цілісність забудови, привабливої з туристичної точки зору.

Далі ми мали рухатися на північ Вологодської області, тому проїхавши через Ярославль, повечерявши в місті Данилів і промчавши повз Вологду, ми пізно ввечері зупинилися на ночівлю в турбазі «Волошки» поряд з містом Кирилів. У цих околицях ми планували відвідати село Ферапонтове, яке було попередньо рекомендоване, пошукати гарні села на околицях Кириллова та відвідати село Сизьма. Влаштувавши вранці місцевому персоналу допит із пристрастю щодо гарних сіл, ми отримали пораду з'їздити у бік Білозерська, де можна знайти глухіші та заповідні місця. А також відвідати село Гориці недалеко від Кириллова. Спочатку вирішили махнути у бік Білозерська, куди треба було їхати ґрунтовою дорогою і на поромі через річку Шексна. Переправа завжди дуже прикрашає подорож.

Поставивши чергові питання про красиві села працівникам порома, ми з'ясували, що в одному з навколишніх сіл знімався фільм Шукшина «Калина червона». Ось так несподівано, але дуже символічно пов'язали нашу поїздку на Алтай, де ми були буквально за 10 днів до цього, і експедиція по Європейській півночі Росії. Не відразу, але ми з'ясували, що це село називається Садове, так само, як і у фільмі. Колишню її назву Мерінова поміняли на Садова на згадку про творчість Василя Макаровича. На фотографіях місця, де проходили зйомки.

Безумовно, село Садове могло б стати «меккою» сільського туризму – туди продовжують приїжджати шанувальники його творчості, проводяться пам'ятні заходи. Раніше працював музей селянського побуту та фільму «Калина червона», але тепер він закритий. Також на околицях Білозерська нам порекомендували відвідати село Глушково, але воно нас не зацікавило. Місто Білозерськ вразило своєю давниною – воно було засноване у 862 році! Там зберігся гарний кремль, обнесений земляним валом.

Повертаючись до Кирилова, ми заїхали до села Гориці та з подивом виявили, що на причалі Гориць стоїть величезний теплохід.

Натовпи іноземців сідали в автобуси, розглядали околиці та затарювалися хутром та продукцією від дідуся Мороза, який, як відомо, живе у Вологодській області. Очевидно, звідси туристів везуть оглядати визначні пам'ятки Кириллова та околиць. У Горицях є гарні будинки, а також ми виявили монастир, але, на жаль, у жалюгідному стані. На найкрасивіше село не тягне.
У село Сизьма було вирішено не заїжджати, бо довелося б зробити гачок за 150 км, а судячи з відгуків ми не виявили б там того, що нам цікаво. Тому одразу вирішили їхати до Ферапонтового, яке було ближче до Кирилова. В'їзд у село засмутив руїнами радянських часів, але Ферапонтовський монастир та його околиці прекрасні.

Доглянутий вид монастиря, гарний краєвид на озеро, незвичайні дахи будівель та огорожі монастиря, складені з дерева та заліза, дбайливо вкриті дерев'яним настилом залишки цегляної кладки, чудові музеї.

Звичайно, красивого монастиря недостатньо для того, щоб претендувати на звання найкрасивішого села, важливі гармонійність загального виду села та наявність у ньому постійних жителів. На жаль, за радянських часів мало уваги приділялося, а можливо навіть зовсім не приділялося питанням естетики зовнішнього вигляду сіл. Перевага віддавалася господарській доцільності, тому часто ми можемо бачити останки скотарів та інших виробничих споруд на в'їзді до села або в його найпомітніших місцях. Руйнування історичного вигляду російських сіл настільки типово, що ми шукаємо хоча б частково зберегли свою архітектурну ідентичність села. Це може бути її історичний центр, вулиця чи квартал, але обов'язково житлові, а не музеєфіковані. Втім, практика прийому сіл не повністю, а частинами поширена й у закордонних асоціаціях.

На території прилеглої до Ферапонтовського монастиря ми побачили садиби, які порівняно великою мірою зберегли сільську ідентичність, без пластикового сайдингу та огорож з профнастилу. І навіть нові будинки, які ми побачили, будувалися у сільському стилі – зруби та дерев'яні огорожі.

У підсумку, Ферапонтове стало першим селом за нашим маршрутом, яке могло реально претендувати на звання найкрасивішого. Принаймні це село можна сміливо рекомендувати туристам. Проте, для вступу до Асоціації найкрасивіших сіл необхідно пройти ще два етапи – пройти повноцінну виїзну експертизу та ухвалити рішення про вступ спільним сходом мешканців. Дуже важливо, щоб мешканці Ферапонтового розуміли, що участь в асоціації – це не лише права, а й серйозні зобов'язання.

Натхненні відвідуванням Ферапонтового, ми рушили далі на північ до села Пожарище, на яке покладали великі надії. В інтернетах, які, як відомо не брешуть, Пожарище називають «національним селом Російської Півночі», «перлиною російського фольклору» та іншими приємними епітетами. Це, правда, не обов'язково має на увазі красивого зовнішнього вигляду села, але все ж таки здавалося, що жителі, які приділяють увагу народним традиціям не забудуть про архітектурну естетику. Загалом ми сподівалися і дуже хотіли вірити.

Але цього дня ми не встигали доїхати до Пожарищ, а тому зупинилися на нічліг у турбазі Екстрім біля Харовська. Взагалі ми хотіли зупинитися в готелі Харовська, але вона виявилася закритою. Це стало для нас неприємним сюрпризом, адже на сайті туристично-інформаційного центру Вологодської області вона значилася як працююча. Як завжди бардак, подумали ми й поїхали до Екстріму, який виявився дуже впорядкованою і розташованою в гарному місці турбазою, що порадувала нас смачним сніданком, що компенсувало нам неприємні переживання, що сталися напередодні увечері.

У хорошому настрої ми вирішили розширити нашу програму та відвідати село Тимоніха, батьківщину відомого письменника-деревника Василя Бєлова. Судячи з карт Яндекс, вона знаходиться не далі 10 км від Харовська, але, як з'ясувалося в місцевій бібліотеці, туди потрібно було їхати в об'їзд близько 70 км і остання частина шляху проходила ґрунтовою дорогою, де не кожна машина пройде. Наша машина пройшла б, але з'ясувалося також, що Тимоніха фактично не житлова, туди приїжджають тільки дачники. Значить кандидатом на вступ до асоціації вона бути не може і робити такий гак, витрачаючи можливо півдня на її відвідування не розумно.

У Пожарищах на нас чекав неприємний сюрприз. Ми не знайшли нічого цікавого. Дівчинка на в'їзді сказала нам про стару церкву, але ми не змогли її знайти. Об'їхавши село по колу, ми здивувалися. Можливо, тут були шанувальники фольклору, активні люди, але зовнішній виглядсела зовсім не надихав. Ми засмутилися і навіть не зробили жодної фотографії, тому що не було сенсу. Забігаючи вперед, скажу, що через кілька днів, вже перебуваючи в Архангельській області, нас осяяло, що ми були не в тих Пожарищах. Коли ми складали маршрут, Гугл видав єдине село з назвою Пожарище, що знаходиться у Вожерічському районі і добре вписується в маршрут, що здалося само собою зрозумілим. Потрібне ж нам Пожарище знаходиться на схід, у Нюксенському районі. Ось такий із нами трапився казус. Дуже сподіваємося все ж таки побувати в справжній «перлині російського фольклору».

Отже, ми вже майже межі Архангельської області. Нам потрібно до Каргополя, де ми матимемо 3 дні на відвідування всіх більш-менш цікавих сіл навколо. Насамперед нас цікавило Ошевенськ, де було заплановано зустріч із губернатором. Ошевенськ нам рекомендували багато знаючих людей, і ми покладали на нього великі надії. Але тут сталася затримка з маршрутом, яким нам потрібно було рухатися. Навігатор завзято вів нас на трасу М8, мабуть гарною дорогою, але до Каргополя виходило щось близько 550 км. А Яндекс-карти пропонували нам проїхати якоюсь прямою дорогою через Коношу на Няндому якихось 270 км. Вибір як би очевидний, але знаючи на практиці, що Яндекс має звичай переоцінювати стан російських доріг і боячись, як би нам не довелося кілометрів 100 бігти за трактором, ми вирішили все докладно з'ясувати у місцевих жителів. З'ясувалося, що пряма дорога все-таки є і нам пояснили, як на неї потрапити.

Однак, дорога справді виявилася непростою, можливо навігатор намагався нас вберегти. Жодних ознак асфальту протягом близько 150 км. Хоча в основному це була вирівняна грейдером ґрунтова дорога із щебенем і застрягти там навряд чи вийшло б, але досить часто зустрічалася гребінка і якщо машина раптом розганялася до 60-80 км/год на рівній ділянці дороги, то на гребінці вона починала скакати куди їй заманеться , у тому числі у придорожню канаву. Одного разу нам зустрівся один такий невеликий вантажний автомобіль, що поскакав на узбіччя, який ми допомогли витягнути. Також запам'яталися депресивні навколишні пейзажі, мабуть навколо переважно була болотиста місцевість і болісного вигляду дерева не вселяли оптимізму. Хоча солідна стелла, яку ми зустріли на кордоні Вологодської та Архангельської областей, натякала, що ми їдемо однією з центральних доріг.

Рано чи пізно ми доскакали до Няндоми та няндомського асфальту, звідки нам залишалося зробити останній 70-кілометровий ривок до Каргополя. За асфальтом, та запросто!

У Каргополі ніхто з нас до цього не був, хоч чули. Це очевидно одна з перлин російської півночі, але можливо ми очікували надто багато та були неприємно здивовані. З одного боку, у Каргополі величезна кількість пам'яток дерев'яної та навіть кам'яної архітектури. Є чим помилуватися. Але, загальний вигляд міста все ж таки сильно псують всюдисущі будинки з силікатної цегли, напівзруйновані будинки. Місто стоїть на гарному широкому витоку річки Онега з озера Лаче (також Лача). Для істориків, архітекторів та мистецтвознавців, які вивчають північну архітектуру, а також для туристів-ентузіастів Каргополь винятково цікаве місце, повне знахідок. Однак ми вже звикли оцінювати естетику загальних видів і було дуже сумно бачити красу, змішану з потворністю та розрухою.

Дуже хочеться подякувати адміністрації Каргопільського району, в якій нам підказали які села краще відвідати. У результаті у нас визначилися 4 напрямки для пошуку красивих сіл: Калітинка-Нокола вздовж берега озера Лаче, Лекшма-бор, Лядини-Морщіхінська та Сауніно-Поздишево-Ошевенськ. Також нам порекомендували відвідати центр «Берегиня», який дуже сподобався.

У Берегині, як і скрізь, ми питали про гарні села.

Незабутні враження справив магазин-кафе в центрі Каргополя, який пропонував чудову місцеву випічку - рибники, хвіртки, кінчики. Ми дотримуємося думки, що гастрономія – один із ключових аспектів туризму, який найчастіше недооцінюється. Смачно поївши, турист здатний пробачити багато чого, а погану їжу складно чимось загладити. Ми, наприклад, поївши місцевих рибників, відчули, що Каргополь нам став набагато милішим.

Спочатку ми вирішили поїхати у бік Ноколи. До речі, тут доречно пояснити одну цікаву особливість назв архангельських сіл. Їх може бути багато. Здавалося б, є село на карті зі своєю назвою, але виявляється у неї є кілька неофіційних чи напівофіційних назв. Крім того, село зазвичай складається з кількох сіл. Ми не завжди могли зрозуміти який їхній офіційний статус, але місцеві жителі з розташованих поруч 8 будинків, наприклад, можуть виділяти ось ці 3 будинки, як село Кукуївка, а он ті 5 як Гадюкіне. Непідготовлені люди можуть заплутатися. Наприклад, те, що ми назвали вище як Ошевенськ (можливо некоректно), може також називатися Ошевенське. Але це не зовсім офіційна назва, є муніципальна освіта Ошевенська, а село називається Ширяїха. На дорожньому покажчику повороту поряд із Каргополем також написано Ширяїха, але це лише частина населеного пункту, до якої примикають Погост, Низ і зовсім поряд Великий Халуй. Ошевенським чи Ошевенським ніби називається все це разом, а може виключаючи Великий Халуй, ми не уточнювали. Цікаво, що подібна традиція є і для імен людей. Наприклад, людину офіційно звуть Вася Пупкін, за паспортом, а в його рідному селі має ще одне прізвище - Захаров. Загалом, Архангельська область – глибоко законспірований регіон, можна лише поспівчувати якимсь педантичним завойовникам, якби вони раптом вирішили підкорити ці краї. Їм створені всі умови для того, щоб заплутатися та заблукати.

Отже, їдемо до Калітинки та Ноколи. Звички ґрунтової дороги з вкрапленнями дрібного щебеню та профільованої грейдером нам уже добре знайомі, але тут лише 40 км проскакати. Дорога йде вздовж величезного озера Лаче/Лача, але перша половина на відстані від нього, так що його не видно, а після Калітинки піде близько до берега. До речі, Яндекс-карти знає Ноколу та показує її на карті, але під назвою Меньшаковська. А якщо спробувати задати маршрут Каргополь-Нокола, то в полі куди ви забивали Нокола, ви врешті-решт побачите «село Морщіхінське». Ця назва нам знайома, ми наступного дня поїдемо у бік Морщихінського, але зовсім в іншому напрямку. Ну от якось так це працює. Хто з мечем до нас прийде виглядатиме дуже безглуздо.
І все ж таки ми доїхали до Калітинки, яка нам сподобалася, але не настільки, щоб назвати її найкрасивішою. Цей напрямок тупиковий і тому досить глухий. У результаті чимало будинків тут зберегли первісний вигляд, але багато будинків у напівзруйнованому стані. Тут же виявили останки дерев'яної каплиці та цегляної дзвіниці.

Далі у Ноколу. Дорогою дуже красивий дерев'яний міст через річку Кінема, з якого відкривається мальовничий краєвид на озеро Лаче. Місце облюбоване рибалками та відпочиваючими, але через віддаленість місця їх тут не так багато.

Вдалося доїхати і до Ноколи, це виявилося більше село ніж Калитинка. До речі, у Каргополі нам сказали, що якийсь час тому місцева спільнота мешканців Ноколи не пускала до себе до села дачників. Це нас зацікавило, бо могло означати, що там не буде новомодних споруд. Крім того, це означає наявність громадянського суспільства, хай і в такій ізоляційній формі. Нокола, на відміну від Калітинки, розташована безпосередньо на березі Лачі, що, звичайно, надає видам додаткової мальовничості. Будинки розташовані за кілька рядів уздовж берега.

У Ноколі виявилася дерев'яна церква незвичайної конфігурації, що у процесі реконструкції, і руїни цегляної дзвіниці. Є тут також ФАП та магазин, у якому раніше була своя пекарня.

Цього ж дня ми встигали з'їздити в іншому напрямку та відвідати село Лекшма-бор на протилежному боці озера Лаче. Для цього потрібно було повернутися до Каргополя, не забути підкріпитись рибничками, і проїхати ще 30 км. Власне, Яндекс-карти взагалі не знають, що є якийсь Лекшма-бор. У нас була ще паперова, суворо засекречена карта, видана нам адміністрацією Каргопільського району.

Якщо раптом ви захочете подивитися місця нашої бойової слави, то шукайте в Яндекс агломерацію Волосівська-Кононівська-Макарівська-Шульгінська. Незважаючи на наявність паперової картки, нам також була потрібна консультація місцевих жителів.

У Лекшма-бору ми виявили села, що зникають, фотографії зараз покажемо. Найприємніше враження у нас залишилося від невеликого пікніка на незрозуміло для когось приготованому місці з прекрасним навісом і черговим красивим дерев'яним мостом і красивою річкою. Одним з достоїнств малої щільності населення і віддаленості Архангельської землі є відсутність сміття в таких місцях. У центрі Європейської частини Росії все довкола було б засрано. Вибачте, за грубе вираження, але й воно надто м'яке для опису цієї широко поширеної російської традиції.

Повернувшись до Каргополя на ночівлю, ми ввечері провели ще одну фотосесію міста.

На ранок, прочитавши наші пошуки і отримавши ще порцію відомостей в адміністрації, ви висунулися в бік агломерації Лядини, яка ніби Гаврилівська плюс Дудкінська, Столетівська і Фомінська. Тут ми мали переночувати в гостьовому будинкута оглянути пам'ятки. Лядини знамениті комплексом з двох дерев'яних церков та дзвіниці, одна з церков та дзвіниця, на превеликий жаль, згоріла на Великдень 2013 року. Решту відремонтували, але на думку багатьох не вдало. Наприклад, фарбування білим кольором, з одного боку, здалеку надає їй вигляду білокам'яної, але поблизу виглядає неприродно. Традиційний сірий колірстарого дерева здається більш доречним. Господиня гостьового будинку, Надія Федорівна, організувала чудовий музей із безліччю експонатів у будівлі колишньої школи та у гостьовому будинку, де зібрано безліч предметів народного побуту. На одній із фотографій ви побачите зображення бородатого мужика на прасці. Це Лев Толстой, якого, як до богоотступнику, в такий спосіб була виражена народна неприязнь.))

Увечері на нас чекала шикарна вечеря, майстер-клас з приготування кінчиків та банька.

Ляди нам сподобалися, ну ви пам'ятаєте нашу думку про значущість гастрономії. Попри наявність напівзгорілого будинку, будинків, що розвалюються, покритого сайдингом будинку, там є що подивитися і є якась цілісність образу. Хоча, все ж таки ледь не дотягують Лядини до звання найкрасивішого села. Це можна було б виправити, якби мешканці дуже захотіли, але, схоже, ініціативи наразі не вистачає.
Переночувавши, ми вирушили до села Морщіхінська, розташованого на території Кенозерського національного парку на березі Лекшмозера. Тут розташований один із офісів нацпарку, в готелі якого ми планували зупинитися. Дорогою ми підвезли прекрасну жінку Аллу Михайлівну до села Орлово і сфотографували її на тлі прекрасних лиштв. Головний наш інтерес у Морщіхінській полягав у відвідуванні села Масельга, яке нам дуже-дуже рекомендували. Звичайно ми обстежили і Морщіхінську.

Морщіхінська не вписалася в наше уявлення про найкрасивіше село, їдемо в Масельгу. На під'їзді на нас чекали цікаві архітектурні інсталяції з дерева.

Через дорогу розташований архітектурний парк «Кенозерські бірюльки», що є макетом села з іграшковими будинками. Проте, бірюльки нас не цікавлять, нам потрібні живі села, тому ми суворо проїхали повз не зробивши жодної фотографії. На в'їзді в Масельгу розташований КПП нацпарку, проїзд на автомобілі можливий лише за спецперепусткою. Зголоднівши, ми вирішили підкріпитися і помилуватися краєвидами на озеро Масельське.

Виявилося, що Масельга вже не жила. Наскільки ми зрозуміли, частину будинків займають дачники, частина будинків, судячи з стандартизованого вигляду, є гостьовими. Види, звичайно, шикарні та будиночки гарні, але на жаль. Нам потрібні житлові села. До речі, ці місця є легендарними ще тим, що розташовані на Біломоро-Балтійському вододілі. По дорозі в Морщіхинську ми їхали невисокою грядою, оточеною озерами. Вода ліворуч рано чи пізно опиняється у Балтійському морі, а праворуч тече у Біле.

Ну і нарешті фінальний акорд нашої експедиції, те, що ми залишили на десерт – відвідування Ошевенська. Повертаємося 80 км до Каргополя та їдемо спочатку до Сауніно, де Олександр Биков, власник туркомпанії «Північний вітер» показує нам дерев'яний комплекс із церкви та дзвіниці.

Далі Поздишеве, воно ж Воробйовське, воно ж Поздишевське.

Погост Наволочний з прекрасним цегляним храмом та красивим дерев'яним мостом. Незважаючи на те, що міст явно новий, нам сподобалося, що його зробили під старовину. Це по-нашому.

І нарешті під'їжджаємо до Ошевенська. На в'їзді розташований Олександро-Ошевенський монастир, названий так на честь святого Олександра Ошевенського. На жаль, монастир знаходиться у частково руїнованому стані.

Але монастир чинний хочеться сподіватися, що його почнуть реставрувати. Сам Ошевенськ починається після традиційно дерев'яного мосту через річку Чур'єга. Види дуже гарні.

Переїхавши через річку, ми бачимо ліворуч та праворуч дерев'яні будинки класичного північного зодчества.

Поїхавши ліворуч, ми доїжджаємо до однієї з головних перлин Ошевенська – комплексу дерев'яної церкви та дзвіниці.

Навколо ми бачимо будинки, що непогано збереглися, колодязь.

Приїзд до губернатора приурочений до повернення раніше вкрадених ікон з місцевого храму, триває активна підготовка до заходу.

Досліджуємо далі. Чарівно, чи не так?

Глава Ошевенського сільського поселення показує місце, де непогано виглядав би знак найкрасивішого села.

Адміністрація Ошевенського МО хтось ні в чому собі не відмовляв.

Світла та темна сторонашкода.

Ошевенськ - порівняно великий населений пункт, для економії часу ми знайомимося з ним, об'їжджаючи його машиною. Тішить, що пластикового сайдингу не дуже багато. Є квартал, збудований за радянських часів, там інші будиночки, які називають котеджами. В Ошевенську є своя школа зі своєю котельнею, лікарня (можливо вона зараз ФАП, але досить велика), кафе. Дивно, але в Архангельській області величезна кількість борщівника. На кордоні Вологодської та Архангельської областей ми бачили цілі плантації. І під Ошевенськом є ось така краса.

У Халуї ми знайшли ще церкву, а дорогою туди каплицю.

Сільськогосподарські виробничі споруди розташовані на задвірках, що дуже грамотно.

На постій ми зупинилися у місцевих жителів і зранку були готові до нових пригод.

Підготовка до свята, на вулиці та в одному з будинків триває підготовка до застілля.

У сусідньому будинку виставка "Спадщина Руської Півночі".

До нас приїхав, до нас приїхав тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Архангельської області І.А. Орлів.

Вдалося зробити кілька фото із дзвіниці. Туди просто так не пускають, бо вона стара і це небезпечно, але у зв'язку з урочистою подією був дзвін і вдалося просочитися. Там добре видно квартал класичних радянських будівель.

Виготовлення тетерок, обрядових архангельських печива.

Святкові заходи.

Нашу попередню думку – Ошевенськ можна віднести до найкрасивіших сіл у тій його частині, що примикає до церкви. Дуже вдало, що цілий порядок будинків вулицею біля церкви добре зберігся у єдиній стилістиці північного дерев'яного зодчества. Для ухвалення остаточного рішення необхідно провести повноцінну виїзну експертизу з боку Асоціації та загальні збори мешканців з боку Ошевенська. Попередньо поспілкувавшись із головою Ошевенського МО, Каргопільського району та ріо губернатора ми бачимо, що інтерес з боку влади є. На жаль, ми не мали можливості відвідати інші райони Архангельської області, в яких, судячи з відгуків, можуть бути ще претенденти на вступ до Асоціації. Фактично, ми подивилися тільки південний край регіону.

Підбиваючи підсумки експедиції, дуже приємно, що вона була продуктивною – ми знайшли двох кандидатів до Асоціації. Не обійшлося без курйозів, шкода, що ми переплутали одне Згарище з іншим, можливо, був би ще один кандидат. Відпрацювали на практиці ще одну модель пошуку та попереднього відбору кандидатів до Асоціації. Плануємо розвивати експедиційну практику.

Анатолій Карпов
Експерт Асоціації найкрасивіших сіл Росії
Член Російського географічного товариства

Північ. Дивовижний край безмежних, білосніжних снігів, що іскряться на сонці багатовікових льодовиків та вічної мерзлоти. Полярний день тут змінюється довгої ночі, що висвітлюється різнобарвними переливами північного сяйва.

Далі на південь вічні сніги поступаються тундровим болотам, прикрашеним розсипами диких ягід, озер і річок повним рибою. У цих широтах здавна жили нечисленні північні народи: ненці, евенки, саами, нанайці. Як і багато століть тому, оленярство є їх основним засобом виживання в цих суворих умовах. Убога рослинність змушує їх постійно переганяти свої стада на нові пасовища.

Лонгір, Норвегія

Найбільш північним поселенням, крім військових баз та дослідницьких станцій, є норвезьке селище Лонгйір, розташоване на архіпелазі Шпіцберген. Він знаходиться лише за 1305 км від північного полюса. Тут, в акуратних різнокольорових будиночках, мешкають близько 2000 осіб. Цікаво це місце тим, що тут знаходиться сховище насіння.

Під землею на глибині 120 метрів зберігається 4,5 мільйона видів сільськогосподарських культур. Лонгір розтягнувся вздовж долини від берега моря вглиб архіпелагу. Пам'яток у селищі небагато, хіба що пам'ятник вуглекопу в центрі головної вулиці, вздовж якої простяглися нечисленні крамнички та кафешки.

Є також лікарня, невелика церква і навіть Свальбардський міжнародний університет, де відбуваються семінари з арктичної геології, біології та інших наук, пов'язаних з природою північного краю. Заїжджають сюди і туристи, які можуть насолодитися чудовими краєвидамидикої, північної природи.

Баренцбург, Росія

Трохи на південь від Лонгрії, на відстані 1325 км від північного полюса, знаходиться ще одне поселення – Баренцбург. Хоч воно і розташоване на території Норвегії, належить селище Росії, про що свідчать нечисленні радянські споруди.

Баренцбург – це шахтарське селище міського типу, засноване 1932 року, нині його населення становить близько 500 осіб. Тут є готель, ресторан зі своєю пивоварнею, що користується великою популярністю у туристів.

Туристичний бізнес, до речі, віднедавна почав активно розвиватися. Є й каплиця, збудована з дерева у старослов'янському стилі. І звичайно, як і в будь-якому російському місті, у центрі Баренцбурга височить постамент із бюстом Леніна.

Сіорапалук, Данія

Ще одне північне поселення, що знаходиться на відстані 1355 км від полюса, розташувалося найбільшому, сніговому острові — Гренландія. У селищі Сіорапалук проживає лише близько 80 осіб, нащадків ескімосів, які прибули сюди з Аляски приблизно у 1200 роках.

Гренландія – це крижана пустеля, не позбавлена, проте, своїх особливих природних краси і чарівних снігових пейзажів. Основна частина селищ та невеликі міста розтягнулися вздовж південно-західного узбережжя, де клімат м'якший. У столиці Гренландії - Нууке знаходиться будинок Санта-Клауса. Саме на цю адресу діти надсилають листи, у яких просять подарунки на різдво та виконання новорічних бажань.

Алерт, Канада

Алерт - військова база та метеостанція. Цей стратегічно важливий об'єкт і є найпівнічнішим поселенням у світі, яке складають працівники станції та військовий персонал. Відстань до полюса 835 км.

Гріс Фіорд, Канада

Ще одне північне селище - Гріс-Фьорд знаходиться в Канаді на острові Елсмір. Він є другим самим північним поселенням країни – 1505 км до полюса. Гріс-Фьорд був створений канадським урядом у 1953 році для заселення північних земель. Воно пообіцяло восьми ескімоським сім'ям, які жили на сході країни облаштовані будинки та мисливські угіддя на новому місці. Проте свою обіцянку не стримало і переселенцям довелося самим обживатися на пустельній арктичній землі, де температура взимку може опускатися. до 60 °C.

Через багато років переселенцям, які вижили, і їхнім сім'ям були принесені офіційні вибачення і виплачена компенсація, а в пам'ять про засновників міста було встановлено пам'ятник, що є фігурами жінки, дитини і хаски.

Барроу, Канада

У Канаді знаходиться і найпівнічніше у світі місто, назване на честь Джона Барроу – відомого географа та мандрівника. Барроу знаходиться на відстані 2075 км до полюса, трохи південніше за саму північну точку країни.

Населення становить близько 4200 осіб, переважно корінні жителі інуїти – ескімоси Аляски. Влітку температура в цих місцях рідко піднімається вище від +5°C, а в зимові місяці може опускатися до -50°C.

Суворий клімат не сприяє бурхливому розвитку промисловості. Головне заняття місцевого населення – лов китів. На узбережжі з двох величезних китових кісток зведено арку – символ рибальського міста.

Нагурське, Росія

Найпівнічніше поселення Росії знаходиться на Землі Франца-Йосифа на відстані 1020 км від північного полюса. Селище Нагурське населяють працівники метеостанції, військової бази та аеродрому. У 2008 році в селищі було збудовано найпівнічніший православний храмв світі.

Діксон, Росія

На острові Діксон знаходиться найпівнічніший населений пункт в Росії. 1830 км до полюса. Точніше західна його частина, а східна — на материку, відокремлена півторакілометровою протокою.

Найпоширеніший транспорт у тутешнього населення, що становить приблизно 600 осіб, не автобуси та маршрутки, а «Бурани», всюдиходи ТРЕКОЛО і гусеничні снігоболотоходи ГАЗ-71, що залишилися ще з радянських часів. Селище є прикордонною зоною, тому має статус закритого об'єкта, і без перепустки потрапити сюди не можна. Хоча з дозволом зробити це досить не просто.

Сюди можна дістатись тільки вертольотом, якщо немає туману чи пурги, які, в арктичних широтах звичайна справа. В даний час Діксон напівзанедбаний, порт закритий і на острівній частині майже ніхто не живе. Зате час від часу в Діксон заходять Білі Ведмеді.

Норильськ, Росія

У Росії знаходиться найпівнічніше місто з населенням понад 100 000 осіб- Норильськ. Ще 1956 року 99% його населення становили ув'язнені Норильлага – виправного трудового табору ГУЛАГ, створеного 1935 року на будівництво і розробки Норильського нікелевого комбінату.

Потім табір було ліквідовано і колишні політв'язні стали звичайними мешканцями північного міста. На комбінаті ж і зараз у три зміни працює більшість городян. У сильну завірюху дорогу до заводу прокладає бульдозер, за яким слідує колона автобусів із працівниками підприємства.

Ісландія – «Крижана країна». Так і є. Це найпівнічніша країна, з самої північною столицею- Рейк'явік. Острів Ісландія повністю знаходиться за полярним колом. При цьому клімат тут далеко не найхолодніший, завдяки Північно-Атлантичній течії. Взимку температура рідко знижується нижче -6 °C. Однак сильні рвучкі вітри не дозволяють зняти вовняний светр навіть улітку, тому в країні багато хто займається вівчарством.

На острові знаходиться безліч вулканів та гейзерів. Він, загалом, і утворений у результаті вулканічної діяльності лише 20 млн. років тому. Завдяки цьому тут відкрито багато термальних басейнів на відкритому повітрі. І якщо для туристів поплавати у гарячому озері при мінусовій температурі та морозному вітрі – екстремальна розвага, то для загартованих ісландців – це гаразд.

Незважаючи на те, що Ісландія є розвиненою європейською країною і практично кожен має свою сторінку на facebook, місцеві жителі дуже забобонні. І це не дивно, адже розмірений хід життя тут мало чим змінився з давніх-давен. Люди вірять у тролів та ельфів, а казкові пейзажі захоплюють уяву і здається, що саме повітря наповнене чарами.

У Вологодській області зустрічається особливий тип сільських будинків, який більше не зустрінеш у Росії. Головною відмінною рисоюцих будинків є суворість та монументальність. Сьогодні ми вирушимо в занедбані села Руської Півночі і дізнаємося, чим же їхні будинки є унікальними.

Основа — дерев'яний зруб — він гарний своєю первозданною силою, природною красою, простим ритмом могутніх вінців. Спробуйте, прикрийте їх якимось химерним візерунком, акуратно розпиляними дошками, штукатуркою або фарбою - і відразу пропаде вся чарівність. Саме відсутність багатого зовнішнього оздоблення надає цим будинкам своєрідної унікальності.

Почну свою розповідь із північно-східної частини Вологодської області. Тут, на березі річки Нутренки, розташувалися два села Микільське та Велике зі своїми микільсько-великими будинками. За словами старожили, більшість будинків були перевезені сюди з північної глибинки. І, дійсно, в сусідніх селах немає таких величезних зроблених з колод будинків. У радянські роки тут розташовувалося велике господарство, була сільрада, клуб, школа та інше.

Першим зустрічає нас цей величезний двоповерховий будинок з великим світлом. При чому, це не один, як може здатися на перший погляд, будинок, а дві хати - два самостійних зрубу з колод, щільно притиснутих один до одного і мають спільний дах.

Кінці колод на кутах прикриті фільончастими лопатками, прикрашеними накладним різьбленням.

Наступні два будинки по сусідству не менш величезні і також мають тип хати-двійні, під однією трисхилим покрівлею і світлею. Зі зовнішнього оздоблення тут лише в одного будинку накладне різьблення на кутових лопатках. У цих будинках ще є життя.

Далі видніється знову ж таки здоровенний двоповерховий будинок з прибудованими позаду сінями. На Півночі окремо від житла ставили лише комори, лазні та гумна, а хліви та повіти були задньою частиною російського будинку. Це дозволяло селянинові вести господарські роботи в негоду (часто для тамтешніх країв) не виходячи на вулицю.

Це будинок п'ятисоток із перерубом по центру. З декору лише те, що обшитий і критий тесом.

Ця хата менша за розмірами, але все одно більша за будинки Середньої смуги. Як видно, будинок стоїть на підкліті з 8-9 вінців, дах критий тесом, як стіни та світла. Зовсім не декорований (хіба карниз). Швидше за все, господарі були не настільки заможними.

Прям поряд знову приклад подвійної хати, кожна з яких покосилася в свій бік, що створює відчуття будинку, що розповзається. Точніше так і є насправді. А ось світильник тут, не в приклад стін, дуже майстерно і ошатно прикрашена різьбленням.

Натикаємось на застиглий артефакт — трактор «Казахстан» років так, мабуть, 60-х.

Будинків тут дуже багато. Все охопити - піде весь звіт, а я збираюся показати й інші місця, тому ще кілька кадрів і відправимося в інші села.

«Тут була Сільрада»…

Росія – вона така.

Наш бетмобільчик прям загубився серед таких домін.

Залишаємо село Велике (на картах), воно ж Микільське (на покажчику). Наступною серією знімків я представлю кілька будинків повністю занедбаного села Ново, розташованого по інший бік від Вологди — на Білозерській гряді, на березі річки Тойця.

Будинки більш присадкуваті і менш виразні, як попередні. Але також на підкліті, п'ятистінки. Щоправда, світла тут вже немає. Десь горищне віконце, а в будинку, що нижче, більше скидається на мансардне вікно. Його навіть декорували.

Інший будинок витягнутої форми з входом по середині через якийсь немислимий високий ґанок.

Я не приділяю уваги внутрішньому інтер'єру будинків тому, що його там немає.

З цікавих знахідок були лише ось ці явно старовинні ковані величезні скрині.

І навіть кошики тут плетені ручної роботи.

Останній мешканець мешкав тут ще 1995 року. Продовжуючи рух Білозерською грядою, залишаємо і це село.

А зараз ми в селі Ульянкіно з її крайнім дуже колоритним будинком. Оздоблення, щоправда, біля будинку нашого часу.

Видно, як багато праці було вкладено у оформлення будинку. Замок збитий, проходимо усередину.

На столі записка з проханням не гробити хату.

З цього фасаду пряма лоджія нагорі.

Недалеко на цій же ділянці інше творіння рукастого господаря — «мисливський» будиночок із теплицею та загончиком для звірят.

Темніє, але ми встигаємо оглянути ще пару сіл з їхніми північними будинками. Це, на мою думку, вже село Буброве.

Як завжди, передня частина будинку для житла, друга половина для свійських тварин та запасів корму.

І за радянських років тут не пошикуєш, а зараз і поготів. Ось і залишилося, що кидати ці міцні будинки.

Хоч і складно будинки рубані, та як жити, коли доріг немає, транспорт ходить двічі на тиждень і вся інфраструктура зникла.

У цьому селі будинки вже вкриті шифером. Начебто і будинок дуже простий, але щось є в цій простоті.

Ну і насамкінець трохи позитиву — село Артюшине, де ще не все втрачено, хоч усі тенденції до цього.

Дивний і дуже старий мега-доміна в десять стін. Чи то для робітників, чи… сам не знаю для кого.

Два представники різних епох і обидва на забуття. А нового нічого немає!

Недобуд, до речі, дуже глобальний. Будівля для поселення колосальних розмірів. Цікаво, що тут мало бути.

А це «Бубрівська» школа із постаментом В.І. Леніна. Рік заснування школи 1878 року! У ній навчалися два Герої Радянського Союзу: Малоземов Іван Прокопович (21 рік, лютого 1942, пішов на фронт, у березні 1943 загинув у Сталінграді) і Олександр Михайлович Нікандров (1941 спрямований на Північний флот, де служив до вигнання гітлерівців, потім брав участь у радянсько-японській війні 1945 року).

Напрочуд добре впорядкований та підтримуваний у порядку «Парк Перемоги».

«До останнього подиху вони залишалися Батьківщині вірні. Край Рідний назавжди збережи імена, які не прийшли з війни».

Воїнам Артюшинської сільради, які віддали життя за Батьківщину...

На цьому наша зимова подорож російськими селами Вологодчини добігла кінця.

Стоять на Півночі порожні виморочні хати. Нині в будь-якому селі обов'язково зустрінеш два-три потемнілі від часу, старі зруби, що покосилися, з худим, прогнилим дахом і чорними очницями вибитих вікон. Не рідкість там і повністю занедбані села та села, з цілими вулицями із старовинних кондових хат. Серце обливається кров'ю, коли стоїш на такій пустельній вулиці, що заросла бур'яном, серед старих, але міцних ще будинків і комор. А колись тут було галасливо і багатолюдно – гуляли веселі свята з лихими святковими катаннями та хороводами на Червону гірку, справляли весілля; десь біля околиці далеко за північ були чути перебори розудалої тальянки, а ранок оголошувався хрипкими звуками гриву.

Тут мешкали люди. Тут вони народжувалися і вмирали, сміялися і сумували, любили і мріяли, обливалися солоним потом і милувалися ясними зірками морозного нічного неба. Тут Батьківщина багатьох поколінь простих невідомих селян, чиї імена загубилися у темряві століть, а тіло давним-давно зотліло на скромних сільських цвинтарях.

Тиша навколо. Лише вітер тихенько колише густі кущі черемхи під вікнами величезної хати-п'ятистенка, що вросла в землю. Хто жив тут?.. Пробираюся крізь зарості кропиви до ганку, що покосився, з різьбленими стовпчиками, скидаю гілкою прозорий павутинний саван, що коливається на вітрі, і заходжу в напівтемряву прохолодних сіней. Після яскравого сонця очі не відразу звикають до напівтемряви. Навколо хаос і безладдя, дорогу перегороджують гори сміття та зламаних меблів. Серед старого мотлоху трапляються справжні шедеври, які змогли б прикрасити будь-який столичний музей. Тут і різьблені прядки, і тріпала, і коси-горбуші з вигнутими рукоятками, до блиску відполірованими трудовими селянськими долонями. У кутку валяється величезна дерев'яна ступа, а на повіті виявляється цілий склад усіляких бондарних і плетених виробів - цебра, барила, чепури, пестери, різнокаліберні ликові сільнички.

Заходжу до самої хати. Праворуч від дверей височіє глинобитна громада російської печі, що просіла. Над головою широкий підлога полат. Лавки по стінах, розграбована божниця, низька прокопчена стеля. Затхло та сиро. Бруд навколо, на підлозі валяються биті горщики, рваний одяг, купа соломи з роздертого матового матраца.

Але спочатку на все це зовсім не звертаєш уваги. Варто тільки увійти до хати, перше, що впадає у вічі, - це розписи! Розписи скрізь, де тільки можна їх розмістити, хіба що не на підлозі та стелі. Розписано і голбець, і залавок, і підпічну шістку; у барвистому обрамленні віконні косяки і навіть вхідні двері. Мов не в сільську хату, а в казковий терем потрапив. Звідусіль, з усіх кутів та стін на тебе дивляться фантастичні птахи-сирини та різні дивовижні звірі. Ось, наприклад, гривасті леви, які йдуть один за одним на задніх лапах з добродушними усміхненими мордами... Але найбільше квітів: яскраві, соковиті пурпурові, ніжно-блакитні з білими розлученнями, вони навіть у напівтемряві наче світяться, випромінюючи якусь внутрішню теплоту, закладену в них безіменним художником, створюють атмосферу свята та вічної весни. Слово честі, в цей момент можна позаздрити людям, які виросли і прожили все своє життя в цьому райському саду. Ви тільки уявіть - щоранку прокидатися у справжній казці, серед небачених звірів та чудових квітів! Ось вам і темрява сільська, мужики-лапотники з єдиною думкою про хліб насущний.

Якось недавно задумався: що за невідома сила штовхає мене на щорічні поїздки Російською Півночі? Яке загадкове тяжіння змушує щоліта сходити з поїзда на глухих далеких півстанках і накручувати десятки кілометрів по розбитих путівцях, щоб нарешті вийти до якогось лісового занедбаного села або самотнього напіврозваленого цвинтаря? І зненацька усвідомив, що Північ для мене – своєрідна ніша, куди я прагну втекти від сучасності. Саме тут, далеко від настирливих досягнень цивілізації, я намагаюся хоча б ненадовго заглушити в душі щемливе почуття туги за давно і, на жаль, часами далекої билинної Русі, що безповоротно пішли. Іноді навіть здається, що я запізнився з народженням на кілька сотень років. Але з кожним днем міцніє в душі переконання: розпорядися доля по-іншому, живи я не в цьому "цивілізованому" світі початку XXI століття, а там і тоді, в глибині століть, - не полюбити б мені Русь ось так, всією душею, не зрозуміти б, не відчути те, споконвічно російське. Я б просто жив - орав, сіяв, воював, коротав зимові вечори за звичною мужицькою працею - і навряд чи зміг би так захоплюватися протяжною російською піснею чи билиною, визрівати в хитромудрому різьбленні хабарів і наличників, у візерунку жіночих вишивок - від візерунка жіночих вишивок - . Там і тоді все це було б звичним і повсякденним, як тут і зараз - пересічний трамвай...

Мандруючи ж північною сільською глибинкою - цим занедбаним заповіднику російської традиційної культури, - постійно стикаєшся з відлуннями простого і мудрого патріархального життя наших предків, стаєш до них ближче і сприймаєш їх час як свій, але підходиш до нього з розумінням сьогоднішньої людини.

Саме Російська Північ зберегла для нас древні київські билини та перлини дерев'яного зодчества, орнаментальну архаїку народної вишивки та різьблення, зберегла язичницькі по суті обряди та звичаї. На щастя, все це було свого часу зібрано і ретельно записано не одним поколінням вітчизняних етнографів та фольклористів. Ще на початку XX століття після однієї зі своїх поїздок по Російській Півночі М. М. Пришвін писав: «На Півночі, знайомлячись із народними віруваннями, надгробними плачами та похоронними обрядами, можна відчути себе раптом серед слов'ян-язичників. Безліч ознак тут говорить про них...»

Багато води витекло з того часу, багато чого до невпізнанності змінилося у світі, але й нині цей край зберігає безцінні скарби нашої тисячолітньої традиції та культури. Якщо уважно прислухатися, то тут ще можна крізь туманну поволоку століть уловити слабку луну тих галасливих тризн і багатолюдних братчин, що справляли наші далекі предки-слов'яни; можна ще розрізнити ледь чутний шепіт - слова таємничих змов-заклинань, що сторіччя тому злетіли з вуст невідомого нам старця-чарівника; можна вживе побачити все ті ж рудяні візерунки ткацтва та поєднання вишивок, що, відбиваючись у дзеркалі дніпровської води, колись прикрашали сорочки рум'яних киянок часів Святослава чи Володимира Красна Сонечка.

Саме тут, у забутих Богомлісових північних селищах, спілкуючись з місцевими вісімдесятилітніми стариками - останніми хранителями величезної неоціненної спадщини наших предків, записуючи від них обряди і змови, голосіння і бувальщини, переймаючи життєвий досвід і знання, а то й просто слухаючи їх просту живу і образну мову, як би поринаєш в атмосферу тієї мудрої патріархальності, що колись панувала у благословенні допетровські часи...

А.В. Алексєєв. З польового щоденника

Північні простори ("історичний ландшафт")

Так виглядав Воломський цвинтар у 1997 р. Фото з дзвіниці. Усі будинки вимерлі ... (http://www.volomy.ru)

Хрестовоздвиженський храм Воломського цвинтаря (http://www.volomy.ru)

"Альтанки" 2008 р.

Червоний кут у виморочній хаті. Речі знайдені тут же

Ці важкі масивні дошки ми з Володею Ковалем у 1997 р. тягли 35 кілометрів лісом з Воломського цвинтаря. Нині вони прикрашають Звенигородський музей. Це рамна обкладинка боковини голбця. Між ними всавлялися фільонки

Розпис Хрестовоздвиженського храму Воломського монастиря (http://www.volomy.ru)

Так, більша частина вже у музеї. Встигли врятувати від пограбування та байдужості. Дивує повну байдужість місцевих музеїв. Нам до цих місць 1200 км довелося відмахати, а вони самі сидять на золотому матеріалі і в ус не дмуть. Адже все йде дуже швидко - через 10 років про це лише згадуватимуть.

Адже все тримається у нас на людях. У краєзнавчих музеях здебільшого працюють (просиджують) байдужі до справи тітки, які мають у голові лише свої сімейні проблеми. Вони, як правило, призначаються чиновниками від культури і сидять до пенсії так нічого путнього і не зробивши. А от місцевих подвижників до цієї справи не підпускають – не замай! Ось вони і сидять на своїх невиданих краєзнавчих рукописах, які потім, після їхнього відходу, спалюються родичами.