Як правильно підключити другий жорсткий диск до комп'ютера "Всі!" на всіх: «Білайн» пропонує один тариф ділити на кілька людей та їх пристрої Через обладнання Ростелеком

Питання від користувача

Добрий день.

Підкажіть, як можна підключити до ноутбука ще один диск (або це неможливо)? Просто мого диска в 500 ГБ перестало вистачати, тепер думаю про збільшення місця.

Світлана.

Доброго часу доби!

Так, подібні питання не рідкість. Взагалі, останнім часом ноутбуки набрали великої популярності і витісняють потихеньку звичайні ПК. У ноутбуків багато плюсів, але з апгрейдом - справа складна. Додати ще один диск або поміняти пам'ять - у деяких випадках зовсім неможливо.

На жаль, автор питання не розписав більш конкретно суть проблеми. У цій статті розгляну кілька способів, як можна підключити ще один накопичувач до ноутбука (у деяких випадках, у вас може статися, що їх буде відразу 3!). Багато хто підключає ще один диск не тільки для збільшення місця, а для збільшення швидкості роботи системи (ставлять SSD накопичувач і на нього переносять Windows з HDD).

Способи підключення 2-х дисків до ноутбука

Варіант №1: встановлюємо диск у другий слот у ноутбуці

У деяких ноутбуках є два слоти під жорсткі диски (правда, відразу хочу сказати, що конфігурація таких ноутбуків є досить рідкісною). В основному, подібні ноутбуки відносяться до розряду ігрових і коштують досить дорого.

Щоб дізнатися скільки у вас слотів – достатньо поглянути на тих. характеристики ноутбука (якщо у вас немає документів на пристрій, можете подивитися в інтернеті), або просто зняти захисну кришку із задньої сторони ноутбука та поглянути самостійно (Важливо! Не відкривайте кришку, якщо ноутбук на гарантії - це може бути причиною відмови від гарантійного обслуговування).

Т.к. шанс, що у вас два слоти невеликий, я на цьому варіанті уваги не загострюю. Приклад такого пристрою, до речі, на фото нижче.

Toshiba Satellite X205-SLi3 - вид зсередини (встановлено 2 жорсткі диски)

Якщо ви хочете купити диск для ноутбука, але не знаєте, на чому зупинитися, то рекомендую ознайомитися з цією статтею:

Варіант №2: встановлюємо SSD у спец. роз'єм (M.2)

Якщо у вас новий сучасний ноутбук, можливо, що у вас є роз'єм M.2 (роз'єм для підключення SSD, є у багатьох новинках (зазвичай у тих, що дорожчі ☺)). Створено як заміну для mSATA. Дозволяє отримати максимум продуктивності від установки SSD накопичувача.

Для того, щоб дізнатися, чи є у вас такий роз'єм, можна:

знаючи модель ноутбука (про те, ), подивитися з його тих. характеристик (в Інтернеті повно сайтів з усіма моделями мобільних пристроїв ☺);
можна просто відкрити задню кришку ноутбука і на власні очі пошукати потрібний роз'єм.

Важливо!

До речі, цей роз'єм M.2 досить "підступний" (заплутуються навіть багато досвідчених користувачів) ... Справа в тому, що у нього досить багато різновидів. Тому, навіть якщо у вас є подібний роз'єм, перш ніж замовляти новий диск, ознайомтеся з цією статтею:

Варіант №3: підключаємо зовнішній диск HDD/SSD до USB-порту

Істотно розширити місце може допомогти зовнішній жорсткий диск. Уявляє він із себе невелику коробочку, розміром із звичайний телефон. Підключається до звичайного USB-порту. Такий диск, в середньому на сьогоднішній день, здатний вмістити близько 1000-4000 ГБ (тобто 1-4 ТБ).

Якщо розглядаєте моделі з додатковим живленням (адаптер зазвичай йде в комплекті до деяких дисків) - то ємність може доходити до 8 ТБ! Думаю, що згодом вона буде ще вищою.

Примітка!Купити зовнішні жорсткі диски дешевше, ніж у звичайному магазині, можна на AliExpress - .

Є правда в цьому варіанті певні мінуси: зайві дроти на столі, нижча швидкість взаємодії з диском (якщо HDD - то в середньому до 60 МБ/с USB 3.0), і незручність при перенесенні ноутбука (одна справа взяти в одну руку ноутбук і піти, а інша - додатково возитися із зовнішнім диском...).

Щоправда, є незаперечні переваги: такий диск можна підключити до будь-якого ноутбука або ПК, на ньому можна переносити інформацію з одного ПК на інший (місця в кишені багато не займе), таких дисків можна купити кілька штук і використовувати їх по черзі.

Варіант №4: встановлюємо ще один диск замість приводу CD/DVD

Ну і найпопулярніший варіант - це вийняти CD/DVD привід з ноутбука (є в переважній більшості моделей) і замість нього вставити спеціальний перехідник (деякі називають його "кишеню") ще з одним диском (HDD або SSD). Цей варіант розпишу дещо детальніше...

Який потрібний перехідник? Визначаємось...

Для початку потрібно правильно знайти та вибрати цей перехідник. У наших звичайних комп'ютерних магазинах він рідко зустрічається (потрібно замовляти в якомусь китайському онлайн-магазині, наприклад, в AliExpress).

Примітка: англійською подібний перехідник називається, як "caddy for laptop" (саме так запитуйте в пошуковий рядок магазинів).

Універсальний перехідник для встановлення другого диска в ноутбук замість приводу компакт-дисків (2nd HDD Caddy 12.7 мм 2.5 SATA 3.0)

Є 2 важливі моменти:

перехідники є різної товщини! Власне, як і диски, і приводи CD/DVD. Найпоширеніші – це 12, 7 мм та 9,5 мм. Тобто. перед покупкою перехідника - потрібно виміряти товщину приводу CD/DVD(найкраще за допомогою штанг-циркуля, на крайній кінець - лінійкою)!
диски та привод CD/DVD можуть йти з різними портами (SATA, IDE). Тобто. необхідно, знову ж таки, наживо подивитися на встановлений привід CD/DVD. Найчастіше в сучасних ноутбуках встановлені приводи, що підтримують SATA (вони найбільш популярні і в китайських магазинах).

Як вийняти привод CD/DVD з ноутбука

Взагалі, звичайно, багато залежить від конструкції вашого ноутбука. Найпоширеніший випадок: із задньої сторони ноутбука є спеціальна захисна кришка, знявши яку - можна буде побачити гвинт кріплення, який фіксує привід в слоті ноутбука. Відповідно, викрутивши цей гвинт, можна вийняти вільно привід.

Деякі моделі ноутбуків не мають захисної кришки - і для того, щоб дістатися до нутрощів, необхідно повністю розібрати пристрій.

Примітка: перш ніж знімати захисну кришку (та й взагалі проводити будь-які маніпуляції з ноутбуком) відключіть його від мережі і вийміть акумуляторну батарею.

Найчастіше привід фіксується одним гвинтом (див. фото нижче). Щоб його зняти, як правило, знадобиться хрестова викрутка.

Після того, як гвинт буде знято, досить злегка потягнути за лоток приводу - він має з невеликим зусиллям "вийти" з лотка (див. фото нижче).

Установка SSD/HDD диска у перехідник, а перехідника на ноутбук

Встановлення SSD/HDD диска в перехідник не є складним. Достатньо покласти його в спец. "кишеню", потім вставити у внутрішній порт і зафіксувати гвинтами (гвинти йдуть у комплекті до перехідника).

На фото нижче представлений встановлений накопичувач SSD в подібний перехідник.

Якщо товщина перехідника і диска була обрана правильно (не більше, ніж товщина приводу CD/DVD) - його можна спокійно також засунути в слот і зафіксувати гвинтом (якщо на перехіднику буде подібне кріплення).

Якщо товщина диска/перехідника обрана правильно, але спостерігаються проблеми зі вставкою в слот - зверніть увагу на компенсуючі гвинти на перехіднику: деякі моделі оснащуються ними (розташовуються по бокових стінках перехідника). Просто зніміть їх (або втопіть).

Після того, як перехідник з диском встановлений в слот для приводу, поставте акуратну панельку на перехідник, щоб він виглядав справжнім приводом і не псував зовнішній виглядноутбук. Подібні панельки, зазвичай, завжди йдуть з перехідниками в комплекті (крім цього, можна зняти з диска, що вийняв приводу).

Перевірка, чи відображається диск у BIOS

Після того, як встановите другий диск, рекомендую після включення ноутбука зайти відразу ж до BIOS і подивитися, чи визначився диск, чи його видно. Найчастіше диски, що визначилися, можна знайти в основному меню: main, informationта ін. (див. фото нижче).

Примітка!

1) Якщо не знаєте як увійти в Біос, рекомендую ось цей матеріал:

2) Можливо, вам буде корисна стаття про те, як перенести Windows з жорсткого диска (HDD) на SSD накопичувач (без переустановки системи) -

Підсумки (що важливо)

спочатку, перевірте, чи немає у вас в ноутбуці ще одного слота для жорсткого диска або нового роз'єму для SSD M.2;
зараз у продажу є безліч зовнішніх накопичувачів, що підключаються до USB-порту - можливо, це найкращий вихід, щоб розширити вільне місце;
перед покупкою перехідника для встановлення диска замість приводу компакт-дисків - дізнайтеся якої товщини у вас сам CD/DVD привід і які порти використовуються (найпопулярніші товщини: 9,5 і 12,7 мм);
не відкривайте захисну кришку, якщо ваш ноутбук на гарантії (це може бути причиною відмови від гарантійного обслуговування);
можливо, після встановлення нового диска, Windows відмовиться завантажуватися. У цьому випадку потрібно перевірити налаштування BIOS (чи визначився новий диск, і поставити його в потрібну чергу завантаження), і в деяких випадках можливо доведеться відновлювати завантажувач. Про це тут:

На цьому все, за поправки та доповнення - окремо дякую.

Всього найкращого!

Чорно-жовтий оператор із трійки лідерів не перестає дивувати щедрістю своїх пропозицій. Старші тарифи легендарної лінійки "Все!" з абонентською платою від 500 рублів тепер пропонують розподіляти відразу на кілька телефонів та інших пристроїв. Тобто, тепер абоненти «Білайн» можуть підключити відразу кілька телефонів/сматфонів або планшетів на один тариф. Що важливо – безкоштовно.
Пропозиція настільки нова, що, мабуть, потребує докладного розгляду.

У яких випадках це зручно?Ну, наприклад, не бажаєте окремо платити за телефон дитини — можна підключити до свого тарифу. Є літній родич, який інколи дзвонить — можна підключити до свого тарифу. У багатьох залишаються невикористані пакети — тепер можна розділити пакет хвилин/SMS/інтернет-трафіку між кількома телефонами.
Істотні плюси: один рахунок, помірна абонентська плата. Досить великі пакети послуг дозволяють «ділитися», якщо у вас залишається помітний невикористаний обсяг SMS, інтернет-трафіку або хвилин. Однозначний плюс: якщо хтось із членів вашої родини не дуже активний користувач мобільних послуг, але при цьому підключений до пакетного тарифу.

Мінуси:хтось із «однопакетників» може використовувати весь трафік. Ось мабуть і все.

Як працює пропозиція?

Варіант №1:У мене три телефони у сім'ї. Тарифи - 300-рублевий, 500-рублевий та тариф без абонплати з витратами близько 100-200 рублів на місяць. При цьому в сумі ми вимовляємо близько 600 хвилин, відправляємо приблизно 200 SMS і споживаємо 3-4 ГБ трафіку. Підключивши всі три телефони на один тариф «Все за 500» абонентська плата становитиме 500 рублів на місяць, замість 900-1000 рублів, які зазвичай витрачаються. Крім того, на тарифі без абонплати можна буде не боятися мобільного інтернету, який «вроздріб» виходить досить дорогим.

Варіант №2:У мене смартфон із 500-рублевим пакетом, плюс у сім'ї ще один-два звичайні телефони. Підключення всіх трьох до одного пакету дозволить фактично позбавитися оплати цих простих телефонів. Якщо порахувати, то навіть два смартфони з пакетами вже можуть дати економію (один з них за умовою цієї пропозиції, нагадаємо, має бути як мінімум з 500-рублевим пакетом).

І найголовніше: на тариф «Все за 500» ( http://mariy-el.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/vse-za-500/), «Все за 990» ( http://mariy-el.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/vse-za-990/) та «Зовсім Всі» ( http://mariy-el.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/sovsemvse/) можна підключити до 5 (п'яти!) номерів вашої «родини». Пакети хвилин, SMS та інтернет-трафіку будуть ділитися між номерами, а абонплата – одна. І не треба думати, скільки ви витратите на зв'язок.

Підключення розетки – справа відповідальна, що вимагає від виконавця знання правил та нюансів електромонтажу. Навантаження на ці вузли електроустановки нині стрімко зростає, струм споживання досягає часом десятків Ампер. Найменше порушення правил тягне за собою перегрів приладу та оплавлення контактів, а серйозні огріхи «прокладуть шлях» до катастрофічних наслідків. Не з'ясувавши, як підключити розетку, краще взагалі не приступати до будь-яких дій з електропроводкою. Натомість у домашніх умільців, які вивчили питання, труднощів не буде ні з установкою, ні з подальшою безпечною експлуатацією.

Орієнтири вибору способу підключення розетки

Електрикам досконало відомі всі аспекти підключення розеток. Для них це стандартна робоча операція, яку щодня доводиться виконувати. Домашнім майстрам, які не обізнані в тонкощах пристрою електромереж, тільки належить ознайомитися з етапами підключення. Почнемо з дослідження чинників, які впливають вибір схеми підключення.

Тип розетки та його вплив на схему підключення

Не будемо з мазохізмом, невиправданим ймовірністю практики, «копатися» у всіх різновидах розеток, що існують на планеті. Розглянемо три поширені типи, що активно застосовуються на вітчизняних просторах за наполегливими рекомендаціями ГОСТ 7396.1-89. Це електроустановлювальні пристрої:

Стандарт С 1а – розетки, не оснащені заземлюючими контактами. Призначені для роботи на ділянці мережі зі значеннями постійного струму до 10А, змінного аналога до 16А. Підключати до них можна виключно малопотужні агрегати, що не вимагають захисту. Хоча навантаження на 250 В тримати вони повинні;
Стандарт С 2а – розетки, що мають бічні заземлюючі пристрої. Отже, в їхньому механізмі є внутрішня клема для підведення до неї дроту PE. Робочий режим аналогічний, але на відміну попередників живити вони можуть потужних споживачів енергії. Використовуються для підключення пральних машин, водонагрівачів, електроплит, насосів та ін.
Стандарт С 3а – розетки, обладнані заземлюючим контактом штифтового формату. Різниця з попереднім типом лише в конфігурації та в місці розташування заземлюючих пристроїв.

Особливих премудростей не виявлено: вся різниця в елементарному наявності або в найпростішій відсутності контактів. Тобто. якщо планується встановлення додаткової розетки для електрочайника, можна цілком обійтися пристроєм С1а, а для потужних побутових електромашин слід підібрати розетку із заземленням згідно з типорозміром вилки підключається техніки.

Наявність клеми заземлення у конструкції робочого механізму розетки впливає на підбір кабелю:

Для підключення електроустановної точки без заземлюючого захисту потрібний кабель із двома жилами. Під'єднати до механізму належить тільки нульовий та фазний провід;
Для підключення до домашньої електромережі розетки із заземленням вимагатиме кабель трижильний – має жилу для підключення до фази, землі та нуля.

Визначатися з кабелем потрібно не лише за кількістю функціональних жил, а й за розміром. Причому і розетку, і захисний апарат для ділянки, що споруджується, слід підбирати за розрахунками майбутнього навантаження. Взагалі купувати електроустановний виріб, який приймає та передає менше 16 змінних Ампер, недоцільно. Краще відразу придбати «із запасом», ніж потім міняти більш потужний прилад.

Залежність способу встановлення від типу проводки

Важливим моментом, що впливає на вибір, як самої розетки, так і способу її монтажу, є тип електропроводки: він відкритий або закритий. Тобто. виконавцю слід з'ясувати: поверх стін укріплений кабель, вимикачі і точки живлення або все господарство приховано в штрабі.

Відмінності у схемі встановлення та підключення розетки до відкритої або закритої електромережі:

У першому, найменш трудомісткому випадку майстра очікує фіксація відрізка проводки найчастіше на дерев'яній стіні. Потім кріплення діелектричної пластини-підрозетника, на якому потрібно зафіксувати робочий орган розетки. Потім на пристрій одягається декоративно-захисний корпус. Якщо відкриту лінію прокладено або прокладатиметься за допомогою кабель каналу, то перед проведенням перерахованих операцій по обраній трасі потрібно буде попередньо прокласти його.
У другому, зубодроблювальному варіанті доведеться штрабувати стіни, бурити отвір під одну або групу розеток. Після цього прокладати шматок дроту у сформованій перфоратором борозні. Після завершення електромонтажних монтажних дій потрібно буде заштукатурити борозни та отвори. Так що зайнятися удосконаленням прихованої проводки найкраще до проведення оздоблення.

У дерев'яних заміських будівлях електропроводку зазвичай прокладають відкритим методом. А в лазнях згідно з суворими вказівками ПУЕ без кабель каналів взагалі не обійтися. Отже, бажаючим з'ясувати, як встановити розетку, перед роботою потрібно ще вивчити технологію кріплення даних захисних коробів.

Шлейф чи зірка: що вибрати?

Трохи вище мова ми вели про кабель зовсім недарма. Адже розетку потрібно підключити до живлення, а не просто зафіксувати на стіні. Для здійснення чого у розпорядженні самостійного електромонтажника є лише два варіанти:

Підключення до розподільної коробки зі стандартним формуванням схеми «зірка», за якою створюються незалежні силові лінії;
Підключення до найближчої розетки, з формуванням схеми «шлейф», згідно з якою електроустановочні пристрої розташовуються на одній силовій лінії «рядком».

"Нанизати" додаткові розетки на один силовий промінь схеми "зірка" можна, якщо дозволяє перетин кабелю, яким запланована точка живлення приєднана до ланцюга.

приклад. Вихідна розетка на 25А підключена до розподільної коробки кабелем із площею перерізу 2,5 мм². Отже, вона зможе виконати функцію шлейфового джерела електроенергії для розетки на 16 А, підведеної дротом із перетином 1,5 мм².

Що краще з зазначених схем, підкажуть майбутні витрати. Звичайно, тягнути додаткову лінію краще за туди, де ближче. Адже воно дешевше. Проте є ситуації із непохитним диктатом ПУЕ: це монтаж розетки для потужного представника побутової техніки. Для насосів, пральних агрегатів, бойлерів "шлейф" не підходить. Лише «зірка», тобто. джерелом її живлення варта лише розподільна коробка.

Увага на висоту установки

Жорстких правил кріплення розеток за висотою від лінії підлоги немає ні у вітчизняному кодексі електричних законів та норм ПУЕ, ні у рівнозначних нормативних довідниках Європи. Основні критерії – комфорт, що поєднується з експлуатаційною безпекою та витрата кабелю на підключення.

Найзручнішою висотою вважають 30 см від площини, якою ми пересуваємося. Щоправда, для цікавої малечі та для тварин таке розташування буде небезпечним, якщо на корпусі приладу немає захисних шторок. До речі розетки зі шторками настійно рекомендовані для організації електроланцюга в приміщеннях, що активно зволожуються.

Ніщо і ніхто не поміщає господареві віддати перевагу для встановлення розетки 60 см від підлоги з різноманітними варіаціями. Можна прямо над плінтусом чи під стелею, якщо в тому районі на кронштейнах «висить» телевізор. Головне від лінії сполучення стіни з верхнім перекриттям відступити покладені за правилами 15 і більше см вниз і обійти в півметрі газове обладнання. А ще між абрисом віконного отвору та гілкою електропроводки разом з усіма прикладеними пристроями має бути не менше 10 оберігальних від переохолодження, вуличного пилу та перегріву див.

Етапи підключення розетки у лазні

Розглянемо випадок підключення накладної розетки із заземленням до найближчої соратниці. Дотримуватимемося правил формування «шлейфу». Бажаючим підвести кабель до розпаювальної коробки потрібно буде робити окремі відгалуження за допомогою кліпсових затискачів або за допомогою скручування зачищених проводів з наступним зварюванням.

Усі дії з електропроводкою виконуються при відключенні ланцюга живлення. Рекомендовано після відключення автомата в щитку відразу перевірити та періодично контролювати наявність напруги в мережі мультиметром.

Крок #1 - підготовка до майбутніх операцій

Підготувати до роботи потрібно буде джерело живлення і об'єкт, що безпосередньо підключається. З вихідної розетки треба зняти верхню частину корпусу, щоб з'явилася можливість приєднати кабель. Якщо робочий механізм відокремлюється від підрозетника, треба викрутити гвинти кріплення і витягнути назовні колодку з клемами.

У сімействі розеток для зовнішньої проводки вважаються два різновиди:

пристрої з механізмом, що відокремлюється від пластини-підрозетника;
прилади з механізмом, конструктивно поєднаним із накладним підрозетником.

Розбору по деталях підлягають обидва різновиди. З першої потрібно зняти корпус та від'єднати робочий орган, з другого лише корпус.

Крок #2 - підключення кабелю до джерела живлення

Спочатку виконаємо своєрідну примірку з маркером чи фломастером у руці. Врахуємо, що:

Усередині коробки всі три дроти (земля, фаза, нуль) повинні лежати окремо. Значить, загальну ізоляцію, що охопила гнучкою трубкою всі три провідники, потрібно видалити з них;
Провід слід розташувати вільно з деяким запасом на можливість проведення з ними інших електромонтажних робіт. У розетках прихованої проводки рекомендують запасатися 20 см. Такий запас проводу ризикує не влізти під кришку накладної розетки. Електрики радять обрізати кабель відкритої проводки строго розміром. Ось приміряють і проводять для того, щоб з'ясувати, скільки можна залишити, а скільки обрізати.
Якщо ділянка ланцюга прокладається без захисного короба, загальну ізоляцію кабелю потрібно завести в корпус джерела, до якого ми підключаємося хоча б на 0,5 см;
Для формування бездоганного контакту треба звільнити від «особистої» ізоляції всі три дроти кабелю, що під'єднується, на 0,7-1,0 см. Не слід забувати, що ці оголені ділянки жил будуть перебувати під гвинтами клем, а не вільно лежати під кришкою;
Влаштувати в розетці дроти потрібно так, щоб їх зачищені закінчення не торкалися один одного.

Приміряли, як вийти у зібраному вигляді. Зазначили, скільки ізоляції знімемо з кабелю та з кожної із жил. Загальну оболонку можна без зайвих витівок відрізати монтажним або канцелярським ножем, попередньо намітивши їм на ізоляційній трубці лінію різу. Ізоляцію з жил треба акуратно зістругувати, немов заточуючи олівець. Не можна різати так само, як загальну ізоляційну оболонку. Можна пошкодити провідник.

Для забезпечення оптимального контакту оголені відрізки проводів згортаємо кільцями. Їх потрібно легенько потім розплющити молотком, завдяки чому відчутно збільшиться площу, що контактує, а ми позбудемося перегріву в точках підключення. Під заздалегідь ослаблені гвинти клем заводимо кільця згідно з кольоровим маркуванням. Провід РЕ жовто-зеленого кольору підключаємо до центрального контакту. Визначення фази з нулем немає важливого значення, т.к. обидва провідники призначені для створення силових ліній. Однак традиційної маркувальної гами бажано дотримуватися, адже належить колись лагодити.

Прикручуємо гвинти клем із зусиллям, але без фанатизму. Інакше обламаються оголені дроти, особливо, якщо вони алюмінієві. Кріплення перевіряємо на міцність, старанно посмикавши за приєднаний провід. Переконавшись у надійності, збираємо розібране джерело живлення та прямуємо до місця встановлення нової розетки.

Крок #3 - безпосередньо підключення нової розетки

Принципи підготовки проводів аналогічні, схожий алгоритм роботи. Тільки стартом роботи буде не примірка, а кріплення підрозетника:

Від'єднаний підрозетник або поєднану з робочим механізмом платформу (залежно від конструкції придбаного пристрою) прикладаємо до стіни, що облаштовується, щоб вибрати оптимальну позицію для установки;
Олівцем тоненько відзначаємо абрис підрозетника та точки його кріплення на стінці, потім перевіряємо точність горизонталі рівнеміром. Прикрутити підрозетник накладної розетки до дерев'яної стіни можна одразу після вивіряння горизонтальності та вертикальності прокреслених ліній. Кріплення проводиться через наявні на установочній платформі отвори шурупами по дереву. Для фіксації накладної розетки на бетонній або цегляній поверхні спочатку свердлять отвори під дюбелі;
До зафіксованого підрозетника приєднуємо колодку з клемами, якщо вона не була поєднана;
За аналогією з описаним вище способом проводимо чергову примірку;
Далі формуємо кільця, заводимо їх під гвинти клем і старанно загвинчуємо;
Переконливо посмикуємо за дроти біля створених контактів;
Нічого не відвалилося? Тоді зі спокійною душею надягаємо та прикручуємо комплектним шурупом кришку корпусу.

Ось і весь порядок робіт. Не складно, адже правда?

Тим, хто бажає дізнатися, як можна зробити одночасно цілий шлейф розеток, описаний алгоритм теж буде корисним. Зусиль вкласти їм доведеться побільше, доведеться повозитися довше, але дії будуть такими самими. Просто повторюватимуться вони періодично. Кількість технологічних «оборотів» при спорудженні шлейфу дорівнює чисельності електроустановлювальних точок.

Сьогодні ми розберемося із питанням, як налаштувати інтернет на комп'ютері чи ноутбуці. Як правило, інтернет налаштовується співробітником провайдера в той момент, коли ви укладаєте з ним договір на надання послуг – адже саме коректний вихід у всесвітню павутину є показником виконання цієї послуги. Однак згодом при переустановці Windows або купівлі нового комп'ютера налаштування інтернету можуть злетіти, і тут уже перед нами стане дилема - викликати техпідтримку або зробити все своїми руками. Насправді, завдання ця зовсім не складна, тому прочитавши до кінця цю статтю, ви можете не раз заощадити гроші.

Як налаштувати інтернет на комп'ютері за кабелем?

Найчастішим типом підключення є кабельне - вам у квартиру простягають провід з спеціальним LAN конектором на кінці, який вставляється в мережеву карту в корпусі ПК. Однак, залежно від провайдера, є кілька типів підключення до мережі. Те, як правильно налаштувати інтернет і в який спосіб відбувається коннект до всесвітньої мережі, має бути зазначено у паперах договору, який вам видали при первинному налаштуванні інтернету співробітником. Їх кілька – автоматичний IP, статичний IP, PPPoE, L2TP, з фільтрацією за адресою MAC. Розглянемо їх у порядку.

Налаштування інтернету автоматично

Я назвав цей тип автоматичним, тому що якщо провайдер підключає вас за цим типом, то вам пощастило – нічого налаштовувати взагалі не доведеться. При ньому в мережі відбувається "само собою" - тобто просто встромляємо Ethernet-кабель і користуємося інтернетом. Якщо ж він не запрацював, то переконаємося, що всі конфігурації обнулені – для цього йдемо в “Пуск > Панель Управління > Мережа та Інтернет > Центр управління мережами та спільним доступом > Управління мережевими підключеннями > Зміни параметрів адаптера”, клацаємо правою кнопкою миші на “ Підключення по локальній мережі” та заходимо у “Властивості > Протокол Інтернету версії TCP/IP v.4”. Тут усі значення повинні стояти на “Автоматі”, як на картинці

Підключення до Інтернету на комп'ютері з авторизацією

У цьому досить поширеному типі, а точніше типах, тому що їх два, доведеться трохи попітніти і ручками створити підключення та вводити логін та пароль для налаштування підключення до інтернету. Якщо ви щоразу, щоб увійти в інтернет, клацаєте по іконці робочого столу, відкривається віконце для підключення, в якому ви натискаєте кнопку - це ваш випадок.

PPPoE

PPPoE – підключення до серверів провайдера відбувається лише за логіном та паролем. Якщо раптом ви перевстановили вінду, то щоб відновити можливість виходу внівець робимо таке:

Заходимо в "Пуск > Панель управління"
далі в “Мережі та Інтернет”
та в “Центр управління мережами та спільним доступом”
Тут десь на сторінці (у лівому стовпці для Windows 7 або в основному вікні в Windows 8 і 10) бачимо пункт меню "Встановлення підключення або мережі" - клацаємо по ньому
Тут вибираємо "Підключення до Інтернету" і тиснемо "Далі"
Вибираємо "Високошвидкісне (PPPoE)" і йдемо далі
Вводимо логін та пароль, які видав провайдер – вони зазвичай зазначені в договорі.
Після цього повертаємось у “Центр управління мережами” та знаходимо в меню посилання “Зміна параметрів адаптера” – проходимо по ній.
Знаходимо "Високошвидкісне підключення" - зараз воно може "Відключено".
Двічі клацаємо по ньому, відкриється вікно для авторизації. Тиснемо кнопку "Підключення" і радіємо! Для зручності це Високошвидкісне підключення можна мишкою перетягнути на Робочий стіл, створивши іконку з швидким посиланням.

L2TP

L2TP – ще один різновид настроювання інтернету з авторизацією. Для його активації робимо все те саме, як у минулому способі, до кроку №4 включно.

Підключення ноутбука до інтернету зі статичним IP

Наступний тип не попросить вводити логін і пароль і клікати щоразу по іконках для коннекта, зате вимагає ручного введення настройок IP адреси для підключення до обладнання провайдера. Для налаштувань ми проходимо по ланцюжку “Пуск > Панель Управління > Мережа та Інтернет > Центр управління мережами та спільним доступом > Управління мережевими підключеннями > Зміна параметрів адаптера”, клацаємо правою кнопкою миші по “Підключення по локальній мережі” та заходимо у “Властивості > Протокол Інтернет версії TCP/IP v.4”.

І вводимо в поля IP адресу та DNS-сервера ті значення, які надав провайдер.

Фільтрування за MAC адресою

Ну і нарешті, до будь-якого з перелічених вище типів провайдер може застосовувати фільтрацію за MAC адресою. Це означає, що ви можете підключити інтернет тільки на комп'ютер, який зареєстрований у провайдера. Вставте кабель в інший - і інтернет зникне. Виявляється ця бяка зазвичай у той момент, коли ви купили новий комп'ютер (або мережеву карту), принесли додому, а інет не оре. Чесно кажучи, взагалі не розумію, для чого деякі наші “друзі” роблять таку фігню, але якщо це так, то активувати вихід у мережу можна лише зателефонувавши в службу підтримки та сказавши, що ви купили новий ПК.

На цьому на сьогодні все – впевнений, що ви тепер достеменно знаєте, як підключити інтернет на комп'ютер і на 100% зможете це зробити самостійно!

Для обміну даними між пристроями можна використовувати змінні накопичувачі інформації, але набагато зручніше використання локальної обчислювальної мережі (ЛВС). ЛОМ або в англійському варіанті LAN (local area network) - це така комп'ютерна мережа, в якій для обміну інформацією об'єднано невелику кількість комп'ютерів або пристроїв. Існує безліч способів, як підключити локалку, але найпоширенішим є з'єднання типу «зірка» або Ethernet. Пристрої можуть з'єднуватися за допомогою проводів або бездротових технологій.

Підготовчий етап та необхідне обладнання

При створенні ЛОМ використовується наступне обладнання:

мережна карта, яка може бути вбудована або у вигляді окремого модуля;
патчкорд - обжатий кабель із конектором RJ-45;
маршрутизатор (роутер) чи свитч (комутатор).

Якщо свічки або роутери не використовувати, то в такому випадку одночасно можна зв'язати лише два пристрої, в той час як їх використання вже обмежується лише кількістю цих свитків або маршрутизаторів та портів на них.

Кабель, який використовується, повинен бути спеціальним чином обтиснутий, при чому обтискання для з'єднання двох PC або для підключення до маршрутизатора відрізняються. Це так звана пряма і зворотна обтискання. Порядок проводків для того, як підключити комп'ютер до локальної мережіу випадку з'єднання комп'ютер-комп'ютер або кабель crosower (зворотний), з одного боку патчкорда:

біло-жовтогарячий;
помаранчевий;
біло-зелений;
синій;
біло-синій;
зелений;
біло-коричневий;
коричневий.

З іншого боку, порядок за кольорами наступний:

біло-зелений;
зелений;
біло-жовтогарячий;
синій;
біло-синій;
помаранчевий;
біло-коричневий;
коричневий.

Для доступу за типом комп'ютер-роутер на обох кінцях кабелю використовується обтискання за будь-яким із способів. Головне, щоб дроти були затиснуті в однаковій послідовності. Якщо зробити провід самостійно немає можливості, його можна купити у будь-якому комп'ютерному магазині.

Тепер варто розглянути адреси, які будуть надані апаратам у майбутній мережі. Існує угода, в якій діапазон адрес для глобальної та для LAN відрізняються. У локальних використовуються такі діапазони:

0.0.0 - 10.255.255.255;
16.0.0 - 172.31.255.255;
168.0.0 - 192.168.255.255.

Який із зазначених діапазонів використовувати вирішує адміністратор самостійно. Це не має важливого значення. Для домашнього використання зазвичай береться діапазон 192.168.Х.Х, для корпоративних зазвичай це 10.Х.Х.Х, та ін.

Створення провідного з'єднання

Коли кабель підготовлений та адміністратор визначився з мережевими адресами, потрібно підключити його фізично до роз'ємів мережевих карток. Правильно зроблений кабель під час підключення покаже на карті індикацію. Світлодіод жовтого кольору сигналізує про те, що лінк (з'єднання) є, а зелений - активність з'єднання. Якщо лінк є, можна приступати безпосередньо до налаштування.

Для початку переконаємося, що комп'ютери мають різні імена і належать до однієї і тієї ж робочої групи. Щоб дізнатися чи вказати цю інформацію робимо такі кроки:

на робочому столі або в меню "Пуск" правою кнопкою викликати властивості на іконці "Мій комп'ютер";
на вкладці ім'я комп'ютера ця інформація є;
переконатися, що імена відрізняються, а робоча група однакова обох PC;
у разі потреби змінити ім'я кнопкою «Змінити…», а робочу групу кнопкою «Ідентифікація»;
зміни будуть застосовані після перезавантаження ПК.

При створенні підключення комп'ютер-комп'ютер і під керуванням Windows XP це робиться так:

викликати «Пуск – Налаштування – Мережеві підключення»;
у вікні вибрати властивості мережного з'єднання правою кнопкою;
вибрати «Протокол інтернету» та натиснути «Властивості»;
виставити перемикач у положення «Використовувати наступну IP-адресу» і ввести адресу з вибраного діапазону. Маска буде проставлена автоматично та змінювати її не потрібно;
Підтвердити дії, натиснувши «Ок».

У Windows Vista/7/8/8.1/10 робиться так:

викликати "Панель управління";
перейти у «перегляд стану мережі»;
зліва натиснути на посилання "Додаткові параметри адаптера";
викликати вікно властивостей адаптера і далі "Протокол інтернету версії 4";
можна зняти галочку навпроти «Протокол інтернету версії 6»
прописати IP-адресу та підтвердити дії.

При підключенні двох комп'ютерів адреса шлюзу не прописується, тобто. поле залишається порожнім. Після виконання налаштувань на одному комп'ютері, такі самі дії виконуються і на другому. Єдина відмінність полягає в тому, що останнє значення в полі IP-адреси має відрізнятися. Остання цифра в IP має бути 0 і 255, т.к. ці адреси зарезервовані під broadcast (широкомовний діапазон).

Для того як підключити 3 комп'ютери по локальній мережіпотрібно вже використовувати маршрутизатор чи комутатор. Як адреса шлюзу вказується IP-адреса маршрутизатора. При використанні свитку шлюзу також не буде. Усі програмні налаштування прописуються аналогічним чином. Єдина відмінність - це потрібно використовувати кабель з прямим способом обтискання.

Перевірка працездатності мережі та налаштування доступу

Перевірка зв'язку полягає в тому, щоб переконатися у проходженні пакетів між комп'ютерами. Це робиться запуском команди ping, і в народі називається «попінгувати мережу». Виконується вона дуже просто у командному рядку прописується «ping ».

Якщо приходять позитивні відповіді, можна вважати, що мережа налаштована правильно і комп'ютери обмінюються інформацією. Для більш комфортної роботи є сенс відкрити спільний доступ до певних папок, щоб користувачі різних ПК могли переглядати файли в них або змінювати їх. Що для цього потрібно? Декілька простих кроків для Віндовс XP:

правою кнопкою викликати властивості папки, доступ до якої потрібно відкрити;
у властивостях переходимо на вкладку "Доступ";
поставити галочки навпроти «Відкрити спільний доступ до цієї папки»;
за необхідності змінити мережне ім'я ресурсу;
якщо потрібно, щоб користувачі мережі мали право змінювати файли, проставляємо галочку в «Дозволити зміну файлів по мережі».

У пізніших версіях Віндовс дії трохи відрізняються:

також викликаються властивості папки та вкладка додатково;
натиснути «Спільний доступ…»;
зі списку «Додати» вибирається конкретний користувач або «Все», а для рівня дозволів необхідні доступи, наприклад, читання та запис;
натискаємо кнопки "Загальний доступ", потім "Готово";

У центрі керування мережами змінюються параметри активної мережі таким чином:

натиснути на посилання "Змінити параметри загального доступу";
вибрати мережне виявлення ресурсів комп'ютера;
дозволити загальний доступ до файлів та принтерів;
включається доступ мережевих користувачів мережі;
також вимикається доступ за паролем користувача.

Щоб використовувати мережні ресурси, слід здійснити пошук доступних мережних ресурсів у робочій групі через звичайний провідник. Є можливість працювати із спільною папкою як із окремим диском, якщо підключити як «Мережевий диск».

Якщо залишилися питання щодо інших способів організації підключення, або як підключити локальну мережу на ноутбуці, тобто ще один дуже популярний спосіб - створення бездротової ЛОМ, щоб користувачі підключалися через WiFi адаптер, але реалізація цього способу виходить за межі цієї статті.